5 Revolutsioonilist Disainerit, Kes Olid Peaaegu Unustatud

2023 Autor: Henry Pass | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-11-27 21:13

On lihtne mõelda, et ajaloo tegemiseks piisab sellest, kui teha üks kord moes läbimurre. Väidetavalt laseb disainer välja silmapaistva eseme või kollektsiooni - ja tema nimi on järeltulijate mälestuses kohe igaveseks säilinud. Ükskõik, kuidas see on. Moeajalugu teab paljusid näiteid inimestest, kelle järeltulijad praktiliselt unustasid, hoolimata sellest, et nad tegid kunagi tõelise moerevolutsiooni ja olid sõna otseses mõttes kõigi huulil. Oleme kokku kogunud 5 revolutsioonilise disaineri lood, keda avalikkus nii hästi ei mäleta, kui ka Gabrielle Chanel või Christian Dior.

Charles Frederick Worth

Panustame kihlvedudele, et kui te ei tööta moes või vähemalt pole see teid sügavalt huvitanud, siis ei tähenda see nimi teile midagi. Vahepeal peeti ajaloo esimeseks moeloojaks just Charles Frederick Worthi. Jah, just tema lõi esimese moemaja - ja tähistas üldiselt disaineri ja tavalise rätsepa erinevusi. Ta pakkus esimesena välja kõik need ideed, mis on meile nii tuttavad, et tunduvad olevat lihtsalt alati olnud. Oletame, et hooajaliste kollektsioonide ja saadete väljaandmine. Ta lõpetas esimesena asjade lihtsalt valmistamise vastavalt klientide korraldusele - ja hakkas neile dikteerima oma nägemust. Kõigest sellest oskusteabest hoolimata oli tema vanus lühike. Mõnda aega eksisteeris temanimeline maja tema laste ja lastelaste juhtimisel, kuid siis ei pidanud ta enam võistlustele vastu ja sulges. Nüüd on Worthi nimi meelde jäänud vaid moeajaloolastele.

Paul Poiret

Kunagi alustas Paul Poiret oma karjääri Worthi majas - nagu loomisdirektorina öeldakse. Pärast seda avas ta oma maja - ja saavutas väga kiiresti suure populaarsuse, kõigepealt Pariisis ja siis kaugel selle piiridest. See oli Poiret (ja mitte Gabrielle Chanel, nagu paljud arvavad), kes kõigepealt vabastas naised korsettidest ja pakkus neile pükse ning tegi ka esimesed mahukad asjad, mis meenutavad tänapäevaseid liiga suuri. Ta tutvustas ka igasuguse rahvuse moodi, esimesena hakati tsiteerima Jaapani kimonosid ja araabia pükse. Lisaks tõi ta esmakordselt sarnaselt kaasaegsetele disaineritele turule parfümeeria- ja majapidamistarbeid - üldiselt muutis ta oma äri terveks impeeriumiks. Kuid Poiret lõpetas oma karjääri praktiliselt unustusse. Art Deco ajastu saabudes muutus maailma kunagisel populaarseimal moekunstnikul selle aja väljakutsetega kohanemine ja võistlemine noorte ja energiliste kolleegidega nagu Gabrielle Chanel ja Jean Patou - ning 1944. aastal otsustas ta sulgeda tema maja. 2018. aastal üritati seda taaselustada - kuid seda ei kroonitud edukusega. Uuenenud Poireti kogud võeti külmalt vastu - nii ajakirjanduse kui ostjate poolt. Isegi terve rünnak esimestest staaridest nagu Rihanna ja Naomi Campbell brändi kleitidel punastel vaipadel ei aidanud. Isegi terve rünnak esimestest staaridest nagu Rihanna ja Naomi Campbell brändi kleitidel punastel vaipadel ei aidanud. Isegi terve rünnak esimestest staaridest nagu Rihanna ja Naomi Campbell brändi kleitidel punastel vaipadel ei aidanud.

Elsa Schiaparelli

Gabrielle Chaneli peamine rivaal, moesürrealist ja “meeletu Elsa” - millised hüüdnimed olid Elsa Schiaparellil kaasaegsete seas. Ta oli üks oma aja juhtivaid disainereid - ja kõiges oma tegemistes tõeline revolutsionäär. Moeajaloos jäi ta "šokeeriva" roosa värvi populariseerijaks, mitte kõige ilmsemate (ja mõnikord ka lihtsalt hullumeelsete) visuaalsete lahenduste armastajaks ja kunstnikega tehtava koostöö pioneeriks - just tema hakkas seda esimest korda kutsuma tema kuulsad ja andekad sõbrad nagu Salvador Dali ja Jean Cocteau koostöö nimel … Vaatamata silmapaistvale saavutuste nimekirjale ei pidanud Schiaparelli ajaproovi erinevalt igavesest rivaalist Chanelist. Pärast Teist maailmasõda elas tema maja juba oma viimaseid aastaid - nagu sageli juhtub, ei suutnud ta lihtsalt moe muutumisega kohaneda.1954. aastal lõpetab ta oma äri ja keegi ei mäleta seda 54 aastat - kuni Diego Della Vale otsustab selle 2013. aastal taaselustada. Sellest ajast peale on Schiaparelli maja taas olemas ja on edukalt turule toonud uusi kollektsioone.

André Courrezh

André Courrez oli kuuekümnendate disainerite põlvkonna üks silmapaistvamaid esindajaid. Koos Pierre Cardiniga murdis ta tegelikult 50-ndate kodanlikest couture-traditsioonidest ja pakkus välja põhimõtteliselt uue pildi - minipikkus, A-kujuline siluett, selge geomeetria kõiges ja erksad, puhtad värvid. Kosmoseajastu moodi nimetatakse sageli tema loodud kollektsioonideks. Ta edendas puhtust, noorust ja dünaamilisust. Courrege astus vastu kõrgetele kontsadele ja pikkadele seelikutele, sest neis ei saa kiiresti kõndida. Ta oli ka üks esimesi, kes pani oma kollektsioonid masstoodangusse, olles saanud pret-a-porteri päritolu - vastupidiselt individuaalsele couture-rätsepale, millele tema eelkäijad nõudsid. Kuid 80ndateks läks tema kaubamärgi jaoks halvasti - ja jälle seetõttu, et ta ei suutnud õigeaegselt ümber korraldada. Tema infantiilsed nukukleidid ja trapetsmantlid ei mahtunud 80ndate helge ja liigse moe hulka - ja ta ei tahtnud end muuta. Nüüd taaselustatakse Courregesi maja ja see annab regulaarselt välja uusi kollektsioone, kuid on viimase paari aasta jooksul oma uue DNA otsimisel juba mitu loovjuhti vahetanud.

Mary Quant

Briti disainer Mary Quant on veel üks 60ndate silmatorkav kangelanna ja miniseeliku leiutaja tiitlile André Courrezi rivaal. Moeajaloolased annavad selle aunimetuse vaheldumisi ühele, siis teisele - tunnustame diplomaatiliselt mõlema panust selles küsimuses. Lisaks on Quant teinud palju moe demokratiseerimiseks - tema kollektsioonid on alati olnud palju kättesaadavamad kui tema kolleegide omad. Teda peetakse ka The Rolling Stonesi esimeseks stilistiks, kelle jaoks ta mõtles välja lohakad ja huligaansed pildid - vaatamata korralikule ja "klanitud" The Beatlesile. Vaatamata 60ndate plahvatuslikule populaarsusele ei mäletanud kaks aastakümmet hiljem tema kaubamärki enam keegi - ja Quant läks üle kosmeetika- ja majapidamistarvete loomisele.