Sisukord:

Armastusest Vihkamiseni: Rõivaste Logode Keeruline Ajalugu
Armastusest Vihkamiseni: Rõivaste Logode Keeruline Ajalugu

Video: Armastusest Vihkamiseni: Rõivaste Logode Keeruline Ajalugu

Video: Armastusest Vihkamiseni: Rõivaste Logode Keeruline Ajalugu
Video: Armastuse ajalugu Treiler 2024, Märts
Anonim
Naomi Campbell Chaneli näitusel, 90ndad
Naomi Campbell Chaneli näitusel, 90ndad

Foto: GETTY IMAGES

Kuigi me vaidlesime aktiivselt (tundub, et viimased 20 aastat) silmapaistvate logode asjakohasuse üle, naasid nad taas moe juurde. Kohtunik ise: Valentino Pierpaolo Piccioli taaselustab 70-ndate aastate V-tähega ümmarguse logo, Gucci õmbleb oma monogrammiga kangast terveid pilte, Edi Slimane leiab Celine'i arhiivist vintage-kirjas logo - ja paneb selle spordipealsetele ja pesapallimütsid ning Miuccia Prada ja Raf Simons isegi ehitavad oma esimesest ühisest kollektsioonist terveid pilte ümber Prada pealdisega kallihinnalise kolmnurga. Miks siis selline ilmne, näiliselt vastuvõtt silmapiiril ikka ja jälle ilmub? Ja mis kõige tähtsam, miks ta alati meis nii palju vastakaid emotsioone tekitab?

Natuke ajalugu

Kuigi 80. aastaid peetakse logomaania nähtuse sünniks, on juba idee logod rõivastele ja aksessuaaridele panna palju vanem. Louis Vuittoni poeg Georges Vuitton töötas 19. sajandi lõpus välja kuulsa LV monogrammi - ja siis hakkas ta seda pagasile panema. See oli võltsimise vastu võitlemise viis - omamoodi autentsussertifikaat (kes teadis, et neid monogramme võltsitakse tulevikus kõige aktiivsemalt?). 60ndate alguses kordas sama tehnikat Gucci. Ja 80ndateks õitses logode kasutamine asjade kujundamisel lõpuks lopsakas värvitoonis. Sellest ajastust sündis ohjeldamatu tarbimiskultus ja moebrändid olid just hakanud kiiresti muutuma mitme miljardi dollari suurusteks korporatsioonideks - seega juurdus idee kuulsate nimede kandmisest kõige silmapaistvamates kohtades väga kiiresti. Ja mis kõige tähtsam, pikka aega: see suundumus kummitas meid veel kaks aastakümmet. Alles 2000. aastate lõpuks muutus üldine logohullus tühjaks - ja isegi mõnda aega hakati seda halvaks pidama. Veidi hiljem ilmnes radikaalselt vastupidine lähenemine, mis eitas igasugust brändingut. Kuid see ei olnud määratud kestma kaua.

Logo subkultuurilise koodina

Logomaania sellise hämmastava elujõu üks põhjus on see, et mõnest logost on mingil hetkel saanud teatud subkultuuride lahutamatu osa. Räpparid soovisid innukalt oma rikkust näidata - riietatud pealaest jalatallani Louis Vuittoni ja Gucci monogrammidesse (sageli siiski võltsitud). Harlemi rätsep Dapper Dan tegi sellest isegi karjääri: tema monogrammiga pintsakuid kandsid LL Cool J ja Jay-Z 80ndatel ja 90ndatel ning 2017. aastal inspireerisid nad Guccit temaga koostööd tegema. Kuid näiteks uisutajad ei püüdnud ihaldatud nimesid Supreme ja Palace oma riiete alla peita. Briti "gopnikute" chavid, mis on tõstetud Burberry kultuseni - ja samal ajal allkirja punane ja beež kontroll. Ja kuigi kaubamärkide esindajatele endile sellised ühendused alati ei meeldinud (ja Burberry keeldus kõigil võimalikel viisidel chavidega suhtlemast - ja seetõttu eemaldasid nad tootmisest isegi hulga asju), andis see siiski tõsise panuse kaubamärkide enda ja nende kaubamärkide populariseerimine.

Dapper Dan ja Mark Wahlberg Calvin Kleini näitusel, 1993
Dapper Dan ja Mark Wahlberg Calvin Kleini näitusel, 1993

Foto: GETTY IMAGES

Chaneli kruiis
Chaneli kruiis

Logo kui tabu ja halb vorm

Hoolimata plahvatuslikust populaarsusest, on silmapaistvaid logosid päevapealt kritiseeritud. Alguses panid enamus kaubamärke neid ainult suhteliselt odavatele esemetele nagu T-särgid, aluspesu või päikeseprillid - sisuliselt kaubad. Kui moesnobid rääkisid, kuidas see brändide staatust devalveeris, siis üksikud kaubamärgid võtsid selliste asjadega varanduse. Aga kui ütleme, et Calvin Klein püüdis muuta nende nime umbes sama äratuntavaks kui McDonald's, siis teised kaubamärgid samal ajal distantseerusid otseselt kõigist kaubamärkidest. 1980. aastate lõpus keeldus Martin Margiela isegi oma nime sisemistele siltidele panemast, asendades need nelja valge pistega (mis muutusid hiljem mitte vähem ikooniliseks kui Chaneli põimunud Cs-d). 2000. aastate lõpukssuurte nimede moe lõpus hakkasid ilmnema teised Margiela lähenemise pooldajad. Phoebe Fileo Celine'is ja õed Olsen The Row'is püüdsid hoida logosid võimalikult peenena. Nende arvates ei tohiks kallis asi silma paista - teadlikud inimesed näevad seda ja hindavad seda. See langes sümboolselt kokku minimalismi renessansiga - ja logodel polnud võimalust. Mõnda aega oli neil väljaütlemata keeld - ja neid hakati seostama pretensioonika uusrikkusega. Tõsi, see ei olnud määratud kestma kaua. Nagu öeldakse, tulevad nad mõnikord tagasi. See langes sümboolselt kokku minimalismi renessansiga - ja logodel polnud võimalust. Mõnda aega oli neil väljaütlemata keeld - ja neid hakati seostama pretensioonika uusrikkusega. Tõsi, see ei olnud määratud kestma kaua. Nagu öeldakse, tulevad nad mõnikord tagasi. See langes sümboolselt kokku minimalismi renessansiga - ja logodel polnud võimalust. Mõnda aega oli neil väljaütlemata keeld - ja neid hakati seostama pretensioonika uusrikkusega. Tõsi, see ei olnud määratud kestma kaua. Nagu öeldakse, tulevad nad mõnikord tagasi.

Logomania ja Jenzers

Ja mis saab iga kaubamärgi kõige ihaldatumate tarbijate - Gen Z - üldlevinud logodest? Paljud genzerid kohtlevad logomaniat üsna soodsalt - tingimusel, et seda kasutatakse irooniliselt. Tänu sellele ilmusid üksteise järel kaubamärgid, mis võtsid arvesse Hiina võltsitud tootjate lähenemist teadlikult moonutatud kaubamärkidega (mäletate Vetememesi vihmamantleid?). Ja nende taga hakkasid suured kaubamärgid ise oma asju võltsinguteks stiliseerima. Niisiis tegi Gucci sõna otseses mõttes koti, millel oli tohutu kiri "Fake" - "Fake". Ja Heron Preston läks veelgi kaugemale, tellides Hiinas partii võltsinguid ja hakates neid enda nimel müüma "lubatud võltsingutena". See on juba postmodernsuse tõeline kvintessents - post-post ja meta-meta absoluutselt. Lubatud ja lubatud piiride täielik kustutamine. Kuid zeters ei ela juhiste järgi - ja seetõttu on sellised anticsid nende maitse järgi. Ja nad ise ei kohku leidlikkuse kasutamisest. Niisiis õmbles populaarne tiktoker Nava Rose võltsitud Louis Vuittoni kotist terve ülikonna - ja tuli sinna Prantsuse maja butiiki sisseoste tegema. Ja antud juhul pole see enam banaalne võlts - vaid sõltumatu avaldus, mis seab kahtluse alla väljakujunenud ideed ehtsa ja võltsitud piiride kohta.

Irina Sheiki Rihanna
Irina Sheiki Rihanna

Mis nüüd?

Viimaseid kevadsuviseid saateid tähistas uus logomania tõus. Peaaegu kõigi peamiste kaubamärkide asjadele on ühel või teisel kujul ilmunud suured logod. Kuid neil kõigil oli üks ühine joon: nostalgia. Kõigil juhtudel olid need ümbermõeldud tsitaadid nende arhiivist. Valentino ja Celine tõid tagasi oma esimesed embleemid alates 70ndatest. Prada on keskendunud oma kolmnurkse logoga alates 90ndatest - pärast hiljutist hämmastavat edu sama sümboliga nailonist baguette-koti taaskäivitamisel. Ilmselt ei ole disainerid praegusel ebastabiilsel ajal leidnud midagi paremat, kui pöörduda päritolu poole - nostalgilised meeleolud tõusevad kriisi ajal alati. Ja siis me kõik teame levinud tõde moe tsüklilisuse kohta. Üsna hiljuti tormasid kõik massiliselt oma ajaloolisi embleeme vahetama (kõik algas Saint Laurentist ja legendaarsest "Cassandrast" vabanemisest) - ja täna uurivad nad arhiive ammu unustatud sümbolite otsimisel (Olivier Rousteing leidis žakaari 70-ndate Balmaini monogrammidega - ja sellest kogu uue kollektsiooni otsib). Nii et kohe pärast seda riskime uuesti armuda logodega - aga kui kauaks? Ebatõenäoline. Lõppude lõpuks ei tekita paljud moenähtused inimestes nii keerukat emotsioonide spektrit - jumaldamisest täieliku vihkamiseni. Ilmselt oleneb sellest, mida kogu sellesse sümboolikasse paneme. Kui mõned näevad selles uhkustamist ja poseerimist, naudivad teised tõeliselt rõõmsat nime ja brändifondide kauneid jooni. Ja tundub, et praeguses olukorras võidavad just viimased.

@ the.navarose

Mina kannan häbematult võltsitud LV-d Louis Vuittoni poes ja minifoto on selline energia, mida ma igapäevaselt vajan #springdiy #mystyle

Ride or Die - filmist "Queen & Slim: The Soundtrack" - Megan Thee täkk ja VickeeLo

Soovitan: